中科白癜风微信账号 http://pf.39.net/bdfyy/bdflx/150217/4580340.html丨本文由小陈茶事原创
丨首发于百家号：小陈茶事
丨作者：李麻花
《1》
为了让武夷岩茶里的网红品种——肉桂红上加红，茶农与茶商们绞尽脑汁，从牛肉、马肉，到全肉宴，再到十二生肖肉，全民皆肉，无肉不欢。
刷遍了各大山场，他们又想在树龄上做文章，既然有身价倍涨的老丛水仙，敢不敢出一款“老丛肉桂”叫嚣一下市场？
他们自然是不敢的！老丛意味着60年以上的茶树，哪怕现在*策放宽，起码也要有50年树龄。
推算一下肉桂的最老树龄，肉桂是上世纪八十年代推广种植，最老的茶树不过40年，要想直接说“老丛肉桂”，坑太大，他们还不敢挖。
不过，这并没有难倒胆大心细的茶农和茶商们。不说老丛，说老树可以吧，40年树龄也挺老的了，可以算老树了。
《2》
到底有没有“老树”这种说法？“老树”是不是只针对肉桂而言？
对于这个问题，我们跑了一趟武夷山，收集到了几种说法。
有个科班出生的茶农朋友，他的观点是：老树就是老丛，只不过是修剪过的老丛。
他认为修剪过的老丛不能称之为“老丛”，只能退而求其次叫做“老树”。
过去武夷山的水仙还没有这么鲜明的树龄之分，茶叶收购主要以等级来界定品质，比如特级、一级、二级这样，这就出现问题了，如果老丛水仙没有评上好的等级，收购价上不去，这对茶农来说得不偿失。
所以，对于水仙茶树茶农没有刻意留丛意识，为了方便采摘和管理，会对茶树进行修剪。
水仙是小乔木，放任生长能长到一层半楼房那么高，采摘时费工费钱，采茶女工畏高，大多是不愿意爬到高处采茶。
过去条件落后，采茶难上加难。就是放到现在，家里老丛茶树多的茶农一到采茶时就开始焦虑，一位吴三地的茶农说，他的老丛还不算多，每年打底需要20个采茶工，今年增加到了30人。
“我有五六千斤的青叶需要架着梯子人工采摘，光采老丛人工费就接近3万，还不算上吃住。”
老丛的修剪就像在控制它的身高，大刀阔斧，留下五六十公分的主干，如此一来，采摘是方便多了，放到现在直接可以用机器采茶了。
现在老丛水仙的经济价值提升了，有些茶农开始让那些修剪过的茶树重新留丛，水仙茶树长得快，马上又窜到了一层楼高，有良心的人会给茶客介绍说那是修剪过的水仙茶树，近几年开始留丛的，而更多的人是睁眼说瞎话，“来来来，看看我们家的老丛，墩这么大，树这么高，推算啊，有百年历史了，回头到我们厂里品尝一下这款百年老丛水仙。”
我的茶农朋友说，修剪过的老丛很容易辨认的，底下的树墩粗大且苍老，上部的树芽比较鲜嫩，上下分层明显。“即便树墩是老的，可枝叶是新的，我们采的是新枝上长出来的芽叶，做出来的水仙是没有老丛味的！”
为了区分这种修剪过的老丛，他们更愿意称之为“老树”。
这种说法是直接给了“老树肉桂”当头一棒，直接灭了“老树”与肉桂捆绑的可能。
《3》
还有一种说法，主要和树种有关。
经常有茶友疑惑：“为何只有老丛水仙，而没有老丛肉桂一说？”
这要说到水仙与肉桂的树种之分，水仙是小乔木，肉桂是灌木。乔木是纵向生长，灌木是横向生长。
站在茶山上，我们能清楚地分辨出水仙与肉桂的茶树，水仙是瘦高的，肉桂是矮胖的。
格局决定了前景。灌木的身形便决定了肉桂成不了“丛”，丛味是乔木类茶树特有的木质气息，身为灌木的肉桂怎么使劲生长，哪怕长到了三四十年也无法生成老丛水仙那般印记鲜明的丛香。
不过茶农们又觉得人家肉桂茶树长这么几十年不容易，做出来的茶确实与树龄小的有区别，既然称不上“老丛、高丛”，命名“老树肉桂”倒也能提几分身价。
好吧，我们姑且先接受这种“老树肉桂”的说法，但是针对频繁出现在市面上的“老树肉桂”，我们需要质疑！
据我们了解，在武夷山这样留枝三四十年的肉桂茶树少之又少，因为灌木类茶树生命力有限，超过年岁便会有衰老迹象，一般在8-10年间会进行一次重剪，可维持茶树的生机勃发，也可保证肉桂茶的辛辣与烈性。
那么，经过重剪的茶树做出来的茶能称作“老树肉桂”吗？
麻花觉得不能，如同修剪过的老丛一样，老壶装新酒，喝到的还是新酒！
《4》
更有一种离谱的说法：没做出香的肉桂可以叫“老树肉桂”，改个名字即可变废为宝。
What？真令人震惊，如此“聪明才智”怎么不用在研究制茶上面！
吴三地的茶农朋友跟我们聊起他家的留枝肉桂茶地，有十亩之多，他面带遗憾地说，“今年我要把大部分留枝肉桂茶树剪掉，最多留个5亩地。”
他的这片肉桂是不经意间留枝的。当时的岩茶行情不好，他把茶树种下，便离开武夷山外出打工了。家中父亲年迈，无法照料修剪茶树，便任其生长。
他给我们看了手机里的照片，没想到，留枝的肉桂茶树也能长挺高的，就是枝干不如老丛水仙粗大，感觉整株茶树有些弱不禁风。
近两年他回来做茶，发现这十亩留枝茶树做出来的肉桂香气弱，特征不明显，缺乏卖点，他觉得特别惋惜，“真是没人喝得懂这种肉桂，无人欣赏，便没了价值，所以要把这留枝的茶树剪了。”
这个现象启发了做茶人，他们把那些做坏了没做出香来的肉桂定位为“老树肉桂”，还整了一套营销说辞：“这是武夷山最早一批种下的肉桂树，一直都没有修剪，有接近40年树龄，香气不高，重在汤水绵柔，有特殊的老树味”。
老树味，谓何？
大约就是“无味”吧！
《5》
还有一种就茶论茶的说法，今年这肉桂做出了老树味，就可以叫老树肉桂，明年做不出这个味，就要把“老树”这个帽子摘了。
这个说法咋一听挺严谨，经不起细究，因为“老树味”概念模糊，可自说自话，浑水摸鱼。
针对市面上越来越多的老树肉桂，大多茶农和商家没办法给出准确的定义和描述，专业人士严谨，更不会轻易给出定论。
在经过多方询问与求证，我们认为“老树肉桂”更偏向是一类产品名，它们的特征是香气平淡，桂皮香弱，汤水绵柔、顺滑，可能会伴随着一种青涩不熟的味道，被茶农茶商引导演绎成特殊的挂满青苔的“老树味”。
其实，肉桂的树龄卖点并不合理，毕竟肉桂茶树要重剪，要能出高香，有辛辣浓烈感，而那些上了年龄的茶树会让茶性变得柔和，给人雌雄难辨的错觉，反而不伦不类。
关键是，如果让“老树肉桂”成功上位，又给茶农和商人们指明了一条投机取巧的卖茶途径，而对茶客和消费者来说，真是一坑未平一坑又起！
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