如果没有疫情，此时，我应该在武夷山吧，毕竟焙火是最后一道重要工序，四月到五月在武夷山做了一个月茶的我，怎么会错过这最后“火热”的日子。但是这世间没有如果，就像如果奶奶还在，爸爸没有生病一样。接受和面对是最好的方法。武夷岩茶的炭焙是一门艺术，令世人瞩目的艺术工艺。我是严重的传统炭焙爱好者，没办法，就是喜欢，就像在宋代那么多大才子里，最爱苏东坡一样。说到炭焙，会想起苏子的《江城子》：“老夫聊发少年狂，左牵*，右擎苍”。那种壮志少年的最后一关，只有通过焙火的考验，才能褪去青涩和稚嫩，变得醇厚顺和，最后通关。为什么要焙火呢？不同焙火师傅有不同总结，归纳起来不外如此：1，茶叶外形更加紧结，水分慢慢消散，完成最后的干燥；2，确保存放期间的质量，让茶叶变得易于保存；3，利用焙火改善和调整岩茶的色、香、味、形。焙火是一种化学变化，要借火使得香气馥郁芬芳，茶汤清活甘润。最终形成武夷岩茶的岩骨、花香。炭焙耗时费力，此时的武夷山闷湿潮热，气温高达三十多度，焙火房内，坑坑炭火燃起，温度更高，滴滴汗珠浸透了焙茶师傅的衣服，但是依然要稳住心神，也许那时已经“不知热”了，热在心外，心在茶上，茶的品质保证已经让焙火者忘了自己的热度。关于焙火，亦有不同的理解。我以为越是品质高的茶，越不会死乞白赖的往太高火的焙。比如牛栏坑肉桂，比如慧苑坑水仙等等，要让山场气息彰显出来，要让品种香散发出来，要让每一个山场每一个品种，呈现出不同的香气，而不是焦炭味、火味。这也是所谓的看青做青、看茶焙火，一些外山、半岩或者品质不好的茶，会高高的焙火以掩盖其外山或者半岩气息。武夷岩茶的焙火分为两部分：
第一，毛火，也叫走水焙；摊放、簸拣；
第二，足火，也就是低温慢焙，使岩茶香味慢慢形成并固定下来，然后进入“吃火”阶段，也就是我们常说的“炖火”或“焙火功”。“吃火”是岩茶传统制法的重要工序，连续长时间的文火慢炖，最终形成靓丽的汤色，醇厚的滋味都有非常重要的作用。
在足火阶段，文火慢炖是非常重要的工序。一次焙火需要几个、十几个小时，而且并不是一次可以完成的，需要三次甚至以上来完成。每一焙都有不同的作用和区别。一般来说，第一焙的时候，火还没有很重的火味，外形、汤色和叶底转色不明显，口感稍稍欠缺；第二焙的时候，外形已经转为乌润；及至第三焙，外形、汤色、叶底品质已经形成。当然有的茶还需要继续焙火，这完全靠焙火师傅的经验，以及对茶的理解。一般说来，成品茶要中秋左右才能最后完成。
武夷岩茶焙完火后，退火同样重要。“家家卖弄隔年陈”，退完火的武夷岩茶，没有火涩，香气更纯粹和优异。
茗心很多学员都是认识我们以后才开始爱上岩茶的，并且欲罢不能。她们喝不惯那种所谓“煞口”的炭焦或者焦糊味，武夷岩茶的特点是：岩骨、花香，而不是炭香、焦香。当然，众口百味，我记得武夷岩茶非遗制作技艺传承人刘宝顺老师说过一句话：“武夷岩茶焙火有度，焙足焙透是关键”。是的，根据茶的情况，有度焙火，不是高火才是足火；根据茶的情况，“度”够了的火功，就是足火。
他还说：“有些高火岩茶接近碳化，茶叶的内含物已经全部被破坏。很多低档岩茶为了掩盖茶叶的苦涩等不良气味采用高温长时烘焙，这种甜味是碳化后的焦糖甜，不是茶叶本身的物质成分。就像煞口一样，是形容茶气足、滋味感强，而一些高火岩茶的高火候已经把茶叶内含成分破坏，滋味欠缺，只剩‘火味’。”这也是一些茶友、学员起初对于岩茶印象欠佳的原因吧。
“茶为君，火为臣”。这臣子的重要性，也许会等同与宋仁宗和他的精英团队吧。再想起《江城子》那首词：“酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨！”
让我们在这盏武夷岩茶中，体会到真正的岩骨；让我们掬起花香，弥漫在生命里。面对、处理、放下，日日好日，日日芬芳。
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